По следам Солоухина: повторяем маршрут писателя

Путешествие Владимира Солоухина по родной земле началось 7 июня 1956 года от деревянного моста через реку Киржач на границе Московской и Владимирской областей. Вскоре писатель вместе с женой Розой дошёл до Введенского озера.

«Между тем впереди, сквозь деревья, сверкнула вода, и вскоре дорожка привела к большому озеру. Озеро это было, можно сказать, без берегов. Шла, шла густая сочная трава лесной поляны, и вдруг на уровне той же травы началась вода. Как будто лужу налило дождём. Так и думалось, что под водой тоже продолжается трава и что затопило её недавно и ненадолго. Но сквозь желтоватую воду проглядывало плотное песчаное дно, которое уходило всё глубже и глубже, и чем больше уходило оно в глубину, чернее и чернее становилась озёрная вода».

На острове посреди озера — тогда оно называлось Вятским — в конце XVII века иноки Антониевой пустыни Сергий и Тимофей построили небольшую деревянную часовенку и келью. О старцах вскоре пошел слух по округе. Сюда стали стекаться паломники. В 1710 году здесь возвели новый деревянный храм Введения во храм Пресвятой Богородицы. Здесь стала зарождаться монашеская община. Вскоре князья Голицыны, которым принадлежали и озеро, и остров, отдали свои земли в собственность монастырю.

За всю свою историю монастырь пережил периоды и упадка, и расцвета. На монашеском острове менялись настоятели, распродавали имущество, строили новые храмы и школы для детей. После Октябрьской революции обитель была разорена. На Введенском храме сняли колокола, старинную иконопись закрасили, постройки монастыря отдали под исправительную колонию. Её и видели с берега Введенского озера писатель со своей женой в 1956 году.

В наше время монастырь возродили: отреставрировали старые постройки и построили новые храмы. 

Затем путь Владимира Солоухина лежал через сёла, в которых не осталось ни дворянских усадеб, ни древних храмов... Нам же нужно дальше – в город Кольчугино, куда писатель со спутницей пришел на пятый день своего путешествия. Они побывали на медеплавильном заводе и «Электрокабеле».

«Никто не мог объяснить толком, почему здесь (в те времена глухом лесном медвежьем углу, от которого до ближних медных руд вот уж и правда хоть четыре года скачи – не доскачешь) зародился некогда медеплавильный заводишко. Может быть, обилие леса, то есть топлива, и есть главная причина, а может, и то, что с головой был первый заводчик и правильно прикинул: в глухом лесном краю рабочих людишек бери не хочу, и совсем они дармовые».

Медерасковочный и проволочный завод около села Васильевского в 1871 году построил московский купец Александр Кольчугин. Вокруг него вскоре разросся рабочий посёлок Кольчугино. Постепенно в посёлке стали появляться кирпичные и деревянные дома для работников завода, бараки, общежития, школы, больницы и бани. Здесь начали делать самовары, чайники, подстаканники, а также проволоку и кабели.

В 1918 году завод национализировали, и он стал первым государственным меднообрабатывающим заводом. В 1939 году из проволочного цеха выделили самостоятельный кабельный завод «Электрокабель», который и по сегодняшний день производит силовые, судовые, телефонные кабели, кроссовые и монтажные провода.

Сейчас при «Электрокабеле» действует Центр истории завода. Экспозиция рассказывает историю кольчугинских предприятий – от момента основания и до сегодняшних дней. Здесь можно увидеть подстаканники, которые производили еще для императорских железных дорог, самовары, посуду, кабели и другую продукцию.

Монастырь был основан в XIII веке при князе Святославе Всеволодовиче, но первые письменные упоминания относятся к XVI веку. В 1238 году войска Батыя разорили обитель, а в в 1560-м при содействии князя Ивана Кубенского здесь построили каменный храм. Остальные церкви – собор Михаила Архангела, надвратную церковь Иоанна Богослова, колокольню – строили уже XVII–XVIII веках.

После революции монастырь был закрыт и разграблен, собор переоборудовали под выставочные залы музея. Этот музей и сейчас открыт для посетителей.

«В середине дня мы пришли в музей. Он помещается в монастыре, и нам пришлось пересечь внутренний двор монастыря, заросший травой. Трава теперь была большей частью скошена и лежала в валках.
… Там мы узнали много интересного, главным образом о местах, прилегающих к Юрьеву».

В экспозиции музея – коллекция древнерусской живописи и иконописи, предметы крестьянского и мещанского быта. В Знаменской трапезной церкви размещена выставка, которая посвящена Петру Багратиону. Его имя тесно связано с историей владимирского края.

«Теперь, бродя по Юрьеву, мы среди многих церквей и колоколен старались отыскать этот собор.

Может быть, вон та высокая колокольня, что поднимается, как каланча, господствуя над городом и над его окрестностями? Или, может быть, вот то красивое кирпичное сооружение причудливых архитектурных форм? Не тот же это в конце концов белокаменный кубик, положенный на зелёную траву и увенчанный луковкой с крестом на ней?
Но чем ближе мы подходили к «кубику», чем больше мы в него всматривались, тем яснее становилось для нас: «Да, наверно, это и есть тот собор». Строгость линий, отсутствие каких бы то ни было завитушек и финтифлюшек, создающих ложную красоту, и, наконец, тонкая каменная резьба по наружным стенам говорили о неиспорченных вкусах зодчих XII века».

Георгиевский собор в Юрьев-Польском возвели в 1230–1234 годах по заказу князя Святослава Всеволодовича. В XV веке верх церкви разрушился. Спустя несколько лет её восстановили без сохранения первоначального облика по проекту архитектора Василия Ермолина. В XVIII–XIX веках собор постепенно обстраивали новыми сооружениями, которые полностью закрыли древние стены.

С 1930-х и до сегодняшнего дня историки и археологи пытаются восстановить первоначальный облик церкви. Известно, что это был самый украшенный собор древнерусского зодчества.

А мы отправляемся дальше, в место, которое часто посещал полководец Пётр Багратион и где он нашел своё последнее пристанище, – село Сима.

«Прах полководца покоится теперь на Бородинском поле, но луч Багратионовой славы капризно упал на безвестное глухое село, затерянное в глубине Владимирского ополья, и осветил его для многих и многих поколений, отняв у безвестности. Теперь уж ничего не поделаешь. Сколько бы ни прошло времени – всегда будут говорить и писать: «Багратион скончался в селе Симе, в двадцати трёх верстах от уездного города Юрьева».

Богатое поселение Сима, которое впервые упоминается в XIV веке, несколько раз меняло хозяев. Сначала это была вотчина бояр Андрея Добрынского и Федора Симского, потом она отошла к Ивану IV Грозному, а в XVII веке Пётр I пожаловал его князю Михаилу Голицыну за победу над Швецией. Голицыным вотчина принадлежала вплоть до Октябрьской революции.

Двухэтажный усадебный дом с мезонином, который и сейчас стоит в Симе, построил князь Борис Голицын. Усадьба в классическом стиле выполнена в форме вытянутого прямоугольника. Торжественность зданию придает четырёхколонный входной портик и балкон с балясинами.

В XIX веке имение стало культурным центром Владимирской губернии. Здесь хранились уникальная библиотека, коллекции живописи и предметов искусства. Жена Бориса Голицына Анна Александровна приходилась тётей знаменитому полководцу Петру Багратиону. Он любил приезжать сюда в гости, отсюда в 1812 году ушел на Бородинское поле, здесь же и скончался спустя несколько дней после ранения. Похоронили полководца в Симе, но в 1839 году по инициативе поэта Дениса Давыдова прах Багратиона перенесли на Бородинское поле. Сейчас на месте первой могилы полководца стоит памятник.

Церковь Богоявления, в которой хоронили Багратиона, до наших дней не сохранилась – в 1960-е её разрушили. Но в Симе остался другой храм – церковь Дмитрия Солунского, которая была возведена в 1775 году.

Сейчас в усадьбе расположены библиотека и небольшой музей.

По пути в Суздаль Владимир Солоухин вместе с женой побывали в селе Невежино, где растёт знаменитая невежинская рябина.

«Что же вам показать? Рябины как рябины, или не видели никогда? Они ягодой отличаются, вкусом, а снаружи; что лешевка, что наша, невежинская, – одно».

В Суздаль писатель со своей спутницей попал на двадцать седьмой день своего путешествия.

«А однажды подняли глаза и остановились завороженные. С легким поворотом дорога врезалась в высокую густую рожь. Далеко над рожью сверкнула белизной островерхая башенка с голубой луковкой над нею, а рядом ещё – с золотистой луковкой, а рядом пять башенок и пять луковок вместе, а левее – высокая тонкая колокольня, а ещё левее розоватые, как бы крепостные стены монастыря – тоже все с башнями, а там уж еще и еще подымались изо ржи колокольни да церкви. Они рассыпались в длинную цепочку, взгляд не схватывал их все сразу, но нужно было поворачивать голову то вправо, то влево. Небо в том краю совсем разголубелось, и, значит, кроме полутонов, участвовали в создании сказочной картины три основных цвета: зелёно-золотистый – ржаного поля, тёмно-голубой – небесного фона и сверкающий белый – многочисленных суздальских церквей».

Здесь они познакомились с искусствоведом и архитектором-реставратором Алексеем Варгановым, который провёл для них экскурсию по городу.

Собор Рождества Богородицы трижды возводили на одном и том же месте. Первую церковь заложил Владимир Мономах, в 1148 году Юрий Долгорукий построил новый храм. Его основание – нижний ярус современного собора. В 1222 году по приказу Юрия Всеволодовича возвели новое белокаменное здание.

На протяжении веков собор несколько раз реставрировали, в последний раз — в 1945 году. Внутри современного храма можно увидеть фрагменты древних фресок, иконы, церковную утварь и предметы декоративно-прикладного искусства.

Монастырь в честь Спаса основал в 1352 году князь Борис Константинович как крепость, которая защитит Суздаль от врагов с севера. В XVI веке первый игумен обители Евфимий был причислен к лику святых, в честь него монастырь получил свое второе имя – Евфимиевский.

В начале XVII века деревянные монастырские постройки сгорели во время польско-литовского нашествия. Новые каменные здания появились лишь к концу века. В XVIII–XIX веках в монастыре была учреждена тюрьма для «безумствующих колодников» – душевнобольных и политических арестантов. После революции монастырь, как и тюрьма, был закрыт. После чего в разное время здесь находились политизолятор, проверочно-фильтрационный лагерь, лагерь для военнопленных и воспитательно-трудовая колония.

В Спасо-Ефимиевом монастыре можно посмотреть на старинные храм и звонницу и увидеть экспозиции о русском декоративно-прикладном искусстве XI – начале XX веков, суздальской тюрьме и Дмитрии Пожарском.

На территории есть также копия усыпальницы семьи Пожарских, в которой был похоронен Дмитрий Пожарский. Её открыли в 2009 году.

«Вообще же история могилы Пожарского такова. Сначала не знали, где он похоронен. Граф Уваров раскопал и нашел усыпальницу, в которой в три ряда стояли гробы. Это была фамильная усыпальница Пожарских и Хованских. В третьем ряду нашли гробницу со следами особого внимания. Дело дошло до царя. Направили комиссию. В 1852 году после долгих колебаний гробница была вскрыта. Там нашли остов престарелого человека в шелковом саване, с остатками боярских украшений (золотое шитье по кафтану и поясу), каких никто не мог иметь из рода Пожарских, не имевших боярского достоинства, кроме Дмитрия.

Перед входом в монастырь разбит скверик и поставлен в нем бюст Дмитрия Пожарского».

Суздаль – один из самых интересных сохранившихся древнерусских городов. Здесь сохранилось множество церквей, храмов и купеческих усадеб, поэтому предлагаем не останавливаться только на этих двух достопримечательностях, а задержаться в городе подольше, чтобы налюбоваться старинной архитектурой.

«А вообще Суздаль, как он есть, – это фольклор, только выраженный архитектурными формами. Весь Суздаль – это одна каменная песня».

Итак, теперь мы направляемся в село Кидекша. В летописях укреплённое городище Кидекша упоминается ещё до XII века. Во времена правления Юрия Долгорукого она была отдельным княжеским городом и фактической столицей Ростово-Суздальского княжества и контролировала речные пути в Суздаль.

Статус города Кидекша потеряла после татаро-монгольского нашествия в 1238 году. В XIV веке на этом месте был монастырь и небольшое поселение. С XVIII века село входило в состав Суздальского уезда, а затем района.

«Известно, что в четырех километрах от Суздаля, у впадения Каменки в Нерль, на зеленом берегу стоит древнейшая, самая первая белокаменная постройка северо-восточной Руси – церковь во имя князей Бориса и Глеба. Юрий Долгорукий похоронил там дочь Ефросинью, сына Бориса и жену его Марью.
Мы нашли церковь не только сохранившейся, но и восстановленной, в прекрасном состоянии, словно строили её не в 1152, а в 1952 году. Свежепобеленная, она стояла, как игрушка, среди прибрежной зелени, отражаясь в спокойной светлой Нерли. От церкви с высокого места далеко проглядываются занерльские дали».

Кроме церкви, в Кидекше сохранились постройки XVII–XVIII веков: Святые ворота, церковь Святого Стефана, шатровая колокольня. Еще здесь можно увидеть остатки оборонительных валов.

Следующая точка нашего маршрута – посёлок Мстёра, который прославился своими ремеслами.

С древнейших времён Мстёра была центром иконописи. Мстёрские мастера украшали иконы удивительными сложными пейзажами композициями и красивым градиентным фоном. После революции иконопись оказалась под запретом, и мстёрцы стали делать шкатулки, украшения и посуду, которые украшали теми же сюжетами, что и иконы.

«Художник Игорь Кузьмич Балакин (из более молодого поколения, чем основатели и ветераны мстёрской миниатюры) посвящал нас в разницу стилей.
– Палех, – говорил он, – за основу взял чёрный цвет шкатулки. У них чёрный цвет активен. У них он – цвет. – И он показал шкатулки, расписанные в Палехе, на которых небо было чёрное. – Если нужен палешанину чёрный конь, то он не пишет его красками, а создаёт при помощи готового фона шкатулки. Итак, чёрный цвет изделия активно входит в живопись у палешан.
У нас он нейтрален. Смотрите, небо цветное, голубое, с белыми облаками. Это главное отличие. Кроме того, Мстёра более орнаментальна, вычурна. Мы наблюдаем здесь вытянутость людей и построек, у Палеха всё более реалистично и просто. Взглянем ещё раз на мстёрскую шкатулку: на ней записан каждый квадратный сантиметр, на ней тесно от живописи. А вот Холуй – площади, простору больше».

Владимир Солоухин со своей женой заглянул тогда в Дом ремёсел, а мы отправимся в Мстёрский художественный музей. Здесь хранятся работы мстёрских мастеров: лаковая живопись на папье-маше, изделия из металла со сканью и гравировкой, художественная вышивка белой гладью, иконы и другое.

Последний день своего путешествия писатель провел в Вязниках. Всего Владимир Солоухин с женой преодолели около 600 километров за сорок дней.

«Тем, кому придется побывать в Вязниках, можно посоветовать следующее. Там, где кончается Пролетарская улица, сворачивает направо тропа. Она поведет вас в прогалок между двумя частоколами, возле которых буйно разрослась сорная трава, а за которыми не менее буйно зеленеют сады. Старинные вязы будут попадаться вам на пути.
Поднимаясь в гору по этой узкой тропинке, время от времени нужно оглядываться назад. Все шире и шире будут открываться перед вами заклязьминские дали, ее привольная пойма, и, наконец, вы увидите далекую синюю полоску начинающегося там Ярополчского бора».

В Ярополчский бор и отправились Солоухины, чтобы посмотреть на процесс сбора живицы – смолы, выделяемой из коры хвойных деревьев. А мы предлагаем пойти в историко-художественный музей.

Музей расположен в усадьбе XIX века, которая принадлежала купцу Владимиру Елизарову. В экспозиции музея – коллекция картин вязниковского купца и фабриканта Сергея Сенькова, художественные изделия из фарфора, хрусталя и бронзы, старопечатные и рукописные книги, старинные иконы. Но самый интересный и ценный экспонат – единственная в России паровая машина Джеймса Уатта.

Машина, которая во второй половине XVIII века пришла на смену водяному колесу, появилась в Вязниках в 1861 году. Выписал её из Англии владелец ткацкой фабрики Василий Елизаров. После революции паровую машину собирались сдать на металлолом, но благодаря вмешательству местного краеведа Александра Куликова её удалось спасти. В 1928 году специально для машины был построен отдельный домик.

Это была последняя точка нашего маршрута. Вместе с писателем мы проехали путь от Введенской пустыни до Суздаля, увидели много достопримечательностей, а главное – познакомились с историей Владимирщины, которая в древние времена была центром Древней Руси.